Вырез под трубу - отверстие или паз в детали мебели, через который проходит труба. Чаще всего его делают в задней стенке тумбы под раковину, в крышке тумбы под окном, где вдоль стены идёт стояк отопления, в полке встроенного шкафа и в столешнице кухни. Без выреза мебель упирается в трубу, и отступ от стены задаёт её вынос - расстояние от стены до дальнего края трубы. Стояк 32 мм, проложенный не вплотную к стене, отодвинет тумбу больше чем на свой диаметр, поэтому вынос меряют отдельно.
Такой вырез делают по замеру на производстве, вместе с остальным раскроем. Деталь приезжает уже с отверстием и закрытым срезом. Пилить его на месте лобзиком можно, но так легко оставить сколы на покрытии, а открытую плиту у трубы потом придётся самим защищать от влаги и конденсата.
Где делают вырез под трубу и какой он бывает?
Там, где деталь встречается с трубой. Форма зависит от того, как идёт труба: поперёк детали или вдоль стены за ней. Горизонтальные трубы, которые бегут вдоль стены у пола, часто вообще не требуют выреза: корпус отодвигают на 10-50 мм, и трубы прячутся в этой щели сзади.
| Деталь | Какой вырез | Когда нужен |
|---|---|---|
| Задняя стенка | прямоугольное окно | подводка к раковине, краны, сифон |
| Крышка тумбы | паз от заднего края | стояк отопления у окна |
| Полка шкафа | паз от заднего края | стояк в нише |
| Столешница | паз или угловой срез | стояк в углу кухни |
| Цоколь | неглубокий вырез снизу | трубы вдоль пола, как у выреза под плинтус |
С задней стенкой проще всего. Она тонкая. Окно под подводку в ней режут без труда. Но большой вырез ослабляет корпус: стенка держит его от перекоса ромбом. Поэтому окно делают по размеру узла с запасом под руку, а не на половину стенки.
Если за трубой есть кран или счётчик, одного выреза мало. К ним нужен ревизионный доступ: съёмная панель или дверца от 300x300 мм, через которую пройдёт рука с ключом. Об этом договариваются на замере, потому что у отсечного крана, закрытого шкафом наглухо, авария превращается в разбор мебели.
Как измерить трубу для выреза?
Три размера. Первый - диаметр. Его проще всего снять ниткой: обмотайте трубу, отметьте длину и разделите её на 3,14. Нитка длиной 100 мм даёт диаметр около 32 мм. Второй размер - расстояние от стены до центра трубы. Третий - расстояние от угла или от боковой стены тоже до центра трубы: так проще перенести точку на деталь.
Для задней стенки добавляют высоту от пола до центра трубы. Мерить от плана квартиры нельзя. Разница между планом и фактом бывает 3-5 см, а труба редко стоит строго вертикально, поэтому координаты снимают на уровне каждой детали, которую она пересекает: у крышки, у полки и у дна.
Дальше считают запас. Размер выреза задают по наружному габариту трубы, а если она в теплоизоляции, то по изоляции, и добавляют монтажный запас на неточность замера. Сколько оставить вокруг горячей трубы, одной цифрой для всех случаев не скажешь: это зависит от самой трубы, и зазор согласуют с мастером на замере. Вплотную к стояку плите плохо. Она пересыхает, а клей кромки у горячего места размягчается и отпускает ленту, подробнее в статье мебель и отопление.
Как проверить вырез при заказе и при сборке?
На замере. Покажите мастеру все трубы, которые окажутся за мебелью, и счётчики. Это его работа на контрольном замере: положение труб, розеток и вентиляции он записывает в лист замера вместе с размерами проёма. Чего от замерщика ждать по пунктам, разобрано в статье что должен сделать замерщик мебели.
В спецификации. У каждой детали с вырезом стоят его размеры и привязка к краям. Сверьте их со своими замерами до запуска заказа. В низких тумбах глубина чаще всего 400 мм, и паз под стояк займёт заметную долю крышки, поэтому его ширину и глубину на чертеже сверяют с вашими цифрами отдельно.
При сборке. Деталь должна встать на трубу без усилия, а срез должен быть закрыт. Открытая плита у мойки и у батареи может разбухнуть от воды и пара, и тогда край выреза поднимается шапкой, как в термине разбухание ЛДСП. У мойки срез дополнительно проходят мебельным герметиком, чтобы вода со стенки не уходила внутрь плиты.
